Togo

Togo lässt sich auf einer einzigen Nord-Süd-Achse erschließen, die Distanzen sind überschaubar, und der Wechsel zwischen Klima- und Vegetationszonen ist binnen weniger Stunden Autofahrt erlebbar. Direkt aus dem deutschsprachigen Raum gibt es nur saisonal eine Verbindung: Lufthansa fliegt zeitweise nonstop ab Frankfurt nach Lomé. Ansonsten geht der Weg ab Frankfurt, München, Wien oder Zürich am bequemsten über Brüssel mit Brussels Airlines (täglicher Direktflug, rund sechs Stunden), über Paris-CDG mit Air France (etwa 6,5 Stunden) oder über Casablanca, Istanbul beziehungsweise Addis Abeba. Lomé ist außerdem Heimatbasis von ASKY Airlines, der pan-afrikanischen Regionalfluggesellschaft mit dichtem westafrikanischem Streckennetz von Cotonou und Abidjan über Bamako, Conakry, Dakar, Accra und Lagos bis Kinshasa, Brazzaville, Douala und Libreville. Damit ist Togo eine ungewöhnlich gut angebundene Basis für eine Rundreise durch die Region. Für Lomé selbst sollte man zwei bis drei Tage einplanen. Der Grand Marché im Stadtzentrum ist seit Jahrzehnten das Reich der Nana Benz, jener Generation von Großhändlerinnen, die nach der Unabhängigkeit den westafrikanischen Wax-Print-Stoffhandel aufgebaut haben und ihre Position bis heute halten. Wenige Kilometer östlich liegt der Akodessewa-Markt, der größte funktionierende Vodun-Versorgungsmarkt Westafrikas. Anders als die Inszenierungen in einschlägigen Reiseführern ist er ein laufender religiöser Versorgungsbetrieb: Hier kaufen Priester und Heilkundige aus Togo, Benin, Ghana und Nigeria Kräuter, Holzfiguren, Tongefäße und Zeremonialtextilien. Wer fotografieren möchte, fragt vorher und lässt eine kleine Spende da. Daneben lohnen die Kathedrale, der Atlantikstrand der Plage de Lomé und das Hôtel 2 Février, ein 36-stöckiger Modernisten-Turm aus dem Jahr 1980, der die Skyline prägt. Für deutschsprachige Reisende ist das Goethe-Institut Lomé mit Bibliothek, Sprachprogramm, Filmreihe und einer regelmäßigen Konzertreihe für westafrikanische und deutsche Musik die naheliegendste Anlaufstelle vor Ort, etwa für Veranstaltungstipps, Recherchen oder Kontakte in die lokale Kulturszene. Freitagabends spielen Bands in Häusern wie dem Le Kilimanjaro live; die Lomé-Musikszene gehört zu den lebendigsten der Region. Östlich der Hauptstadt geht es zur Vodun-Küste. Aného am Atlantik hat eine Kathedrale aus dem 19. Jahrhundert und einen Fischmarkt an der Lagune und ist Schauplatz des Yêkê-Yêkê-Glidji-Festes Anfang September: Der Hohepriester der Glidji-Gemeinschaft offenbart in dieser Nacht die Farbe des heiligen Steins für das kommende Jahr — Weiß steht für Frieden und Wohlstand. Etwas weiter im Inland, am Nordufer des Togosees, liegt Togoville. Hier steht die kleine katholische Basilika Notre-Dame du Lac in Sichtweite zum Königspalast der Mlapa-Dynastie — Vodun-Wallfahrtsort und katholische Pilgerstation nebeneinander. Auf dem See selbst sind Pirogen, Fischerdörfer am Ufer und Wochenendquartiere für Lomé-Bewohner verbreitet. 120 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt beginnt das Bergland der Plateaux-Region um Kpalimé. Der Mount Agou ist mit 986 Metern der höchste Punkt Togos; an klaren Tagen reicht der Blick bis zum Volta-Stausee in Ghana auf der einen und zum Atlantik auf der anderen Seite. Dazu kommen die Wasserfälle von Kpime, Womé und Kamalo, die Kakao- und Kaffeeplantagen der Plateaux (togolesischer Arabica geht an Specialty-Röstereien in Europa und Nordamerika) sowie die schmetterlingsreichen Wälder um Kloto, deren Centre des Papillons über 1.000 Arten dokumentiert hat. In Kpalimé selbst gibt es einen großen Freitagsmarkt, einige Galerien und Batik- und Webwerkstätten; halbtägige Wanderungen führen auf den Agou und zu den nahen Wasserfällen. Weiter nördlich verlaufen die Atakora-Berge entlang der östlichen Landesgrenze, von Atakpamé über Sokodé bis Kara. Sokodé, die zweitgrößte Stadt des Landes, ist muslimisch geprägt, hat eine große Freitagsmoschee und geht auf das historische Tem-Kotokoli-Sultanat zurück; das Adossa-Gadao-Messerfest findet hier Ende August oder Anfang September statt. Kara, die Hauptstadt der Kabyè, liegt vor der Kulisse des Kara-Gebirges und ist Schauplatz des Evala-Ringkampffestes im Juli, bei dem junge Kabyè im traditionellen Initiationswettkampf antreten. Westlich von Sokodé schützt der Fazao-Malfakassa-Nationalpark auf rund 1.920 Quadratkilometern die größte verbliebene Elefantenpopulation des südlichen Togo, in einer abgelegenen, wenig erschlossenen Landschaft aus Waldsavanne und der Fazao-Steilstufe. Der eigentliche Höhepunkt liegt im äußersten Nordosten: Koutammakou im Tamberma-Tal nahe der Grenze zu Benin. Hunderte Takienta verteilen sich über das 50.000 Hektar große Welterbegebiet, viele zu Familienverbänden gruppiert. Die Initiationsriten der Batammariba — der Difoani-Zyklus alle fünf Jahre für junge Männer, der Akotugbalega für junge Frauen — werden weiterhin praktiziert, und die Wohntürme sind keine Museumsobjekte, sondern bewohnte Häuser. Der Besuch erfolgt am besten ab Kara oder Kandé in Begleitung der lokalen Tourismusgemeinden, die feste Vereinbarungen mit den Familien haben. Auch entwicklungspolitisch ist Togo für deutschsprachige Besucherinnen und Besucher kein leeres Feld: GIZ und KfW betreiben langjährige Programme im Energie-, Wasser- und Berufsbildungssektor; die Schweizer DEZA und die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (ADA) sind in der weiteren ECOWAS-Region präsent. Entsprechend hoch ist der Anteil deutsch- und französischsprachiger Fachkräfte und NGO-Mitarbeitenden in Lomé. Kulinarisch zählt Togo zu den interessanteren Ländern der Bucht von Benin: Fufu (Yam- oder Maniokpaste mit Erdnuss-, Palmnuss- oder Gemüsesauce), Akoumé (fermentierter Maisbrei), Gboma Dessi (Spinat-Fisch-Eintopf, das alltägliche Nationalgericht), gegrillter Tilapia und Dorade vom See und vom Atlantik, Akpan (fermentiertes Maisgetränk), Lomé-Palmwein und sein gebrannter Verwandter Sodabi, Abolo-Maisbrot und Koliko-Maniokchips. Dazu die einheimischen Biere — vor allem Pils, Ngok und Awooyo — und die sprichwörtliche togolesische Gastfreundschaft (Akwaba im Ewe-Süden, Togba im Kabyè-Norden), die für viele europäische Gäste der prägendste Eindruck der Reise bleibt. Beste Reisezeit ist die trockene Harmattan-Saison von November bis Februar mit angenehmen Temperaturen und klarer Sicht; im Januar liegt gelegentlich Staubdunst über dem Land. April bis September ist Regenzeit mit den Hauptspitzen im Mai/Juni und im September; in dieser Zeit sind die Wasserfälle bei Kpalimé am eindrucksvollsten, einzelne Pisten im Norden können aber unpassierbar werden.